Vou explicar um pouco o fenómeno pearling e tentar responder à questão “Como posso incentivar as plantas a fazerem pearling no meu aquário ?”.

Se estão a ler isto é porque já sabem o que é o perling, mas para aqueles que vieram ter a este artigo de pára-quedas o pearling consiste em pequenas bolhas aparecerem nas pontas da folhas, ao aumentarem de tamanho as bolhas são libertadas até ao topo da coluna de água.

Por muitos é aceite que o facto de existir pearling nas plantas é um sinónimo de bem-estar global do aquário mas embora a actividade fotossintética esteja inteiramente relacionada com o bem-estar global da planta, o peraling só por si não é nada mais do que um comprovativo de que as plantas estão a efectuar a fotossíntese num contexto de saturação de oxigénio na coluna de água.

Simplificando (muito) o processo fotossintético, a planta utiliza luz, dióxido de carbono e água para produzir energia na forma de açúcares, durante este processo de transformação é libertado como excedente da reacção química oxigénio, portanto podemos concluir que quanto maior for a actividade fotossintética maior será a libertação de oxigénio.

As plantas, durante o período de iluminação, estão constantemente a libertar oxigénio mas inevitavelmente, como cada aquário é um ecossistema por si só, poderá ocorrer ou não o fenómeno pearling. Para que o fenómeno ocorra e o oxigénio se torne “visível” na forma de “gotas” é necessário que a coluna de água esteja saturada de oxigénio; devido a saturação o oxigénio que resulta da fotossíntese não é dissolvido e é libertado, neste caso, até a superfície.

Tendo em consideração de que o aquário reúne todos os factores fundamentais a um tanque high-tech tais como luz, fertilização, substrato e dióxido de carbono adequados ao estimulo máximo possível da fotossíntese, na minha opinião existem dois grandes factores que influenciam o pearling sendo em primeiro a quantidade de oxigénio dissolvido na coluna de água, e em segundo a quantidade de matéria viva com actividade fotossintética, quanto mais plantas saudáveis houver maior será a probabilidade de saturar a coluna de água e por conseguinte o pearling se tornar visível.

Quem possui plantados e injecta dióxido de carbono pressurizado sabe, ou devia saber, que é de evitar ao máximo a agitação da superfície, isto porque ao agitar a superfície são estimuladas as trocas gasosas entre a coluna de água e o ar, em contrapartida, o oxigénio é um gás fundamental à vida e como tal terá de estar em ambulância também no meio aquático.

Durante a noite as plantas invertem o processo e passam a libertar dióxido de carbono e a consumir oxigénio, embora o processo de consumo de oxigénio tem como preferência as reservas internas à planta, quando esta fonte se esgota a planta procura consumir o oxigénio dissolvido na coluna de água.

Devido a libertação de dióxido de carbono durante este período em conjunto com o dióxido de carbono já dissolvido na água, o pH tem tendência a baixar tornando o meio mais ácido. O pH ácido em conjunto com a respiração das plantas poderá tornar o aquário muito desgastante para os vivos, como tal a injecção de CO2 não é efectuada durante o período nocturno e é fortemente aconselhado a utilização de uma bomba de ar.

A bomba de ar irá provocar uma agitação na superfície da coluna de água e aumentar as trocas gasosas com o evolvente fomentando a libertação de dióxido de carbono e ao mesmo tempo insere oxigénio na coluna de água, quando iniciar o período de iluminação será mais fácil as plantas saturarem a coluna de água e o pearling aparecer.

Um ciclo simples e eficaz será algo como: A bomba de ar deve ligar ao mesmo tempo que as luzes se apagam e desligar ao memso tempo do dióxido de carbono, o dióxido de carbono deve iniciar a injecção uma hora antes de acenderem as luzes e desligar trinta minutos antes de apagarem as luzes.

Bom pearling !

Por esta altura já devo ter experimentado todos os tipos de difusão de CO2, desde os esteticamente apelativos difusores de membrana até objectos mais DIY baseados numa powerhead. Para mim o santo gral dos difusores será aquele que conseguir uma maior taxa de aproveitamento de CO2, extremamente fácil de limpar e esteticamente não obstrutivo.

O clone DIY do AM1000 serviu-me ao longo de bastante tempo, possuía uma excelente taxa de dissolução e como estava escondido dentro do móvel não se tornava nada obstrutivo; a grande desvantagem dele era a limpeza.. isto porque tinha de ser todo desmanchado e os o-rings desgastam-se com o tempo.

No outro dia encontrei o que será o melhor substituto para o clone do AM1000, o Aquagro Power Diffuser 1000 com um principio de funcionamento semelhante, é de esperar resultados no mínimo iguais; a grande diferença é o sistema passivo de pás interno, estas pás são impulsionadas pelo corrente vinda do filtro e irão ajudar a desfazer o CO2 rapidamente, permitido a introdução de mais CO2 na coluna de agua.

Outra vantagem é a limpeza, todo o reactor é modelar e de fácil desmontagem, no entanto a remoção do eixo interno é um pouco apertada e terá de ser removido com o auxílio de um alicate de pontas.

Quer me parecer que os engenheiros da TMC esqueceram-se do pormenor que os diferentes caudais dos filtros significam diferentes diâmetros de mangueira, testei o 500 e o 1000 e ambos possuem os bocins para mangueira 10/16, sendo que no meu Eheim 2074 tive de adaptar a mangueira 16/22 ao bocin do reactor através de um pouco de mangueira 10/16; pelas imagens que vi do 1500.. parece-me sofrer do mesmo problema.

No entanto recomendo este reactor a todos os leitores, fica também a nota que só poderá ser utilizado com CO2 pressurizado.

Introdução

O método Estimative Index criado por Tom Barr é simples, baseia-se nas seguintes três regras:

Possuir 1 watt de luz por cada litro e injecção de CO2 (caseira ou botija);
Efectuar uma TPA de 50% todas as semanas;
Deitar fora todos os testes e relaxar !

O mínimo que devem saber é que as plantas consomem quatro elementos:

• Luz: Essencial para que o processo de fotossíntese ocorra
• CO2: Toda a matéria orgânica é composta à base de Carbono, as plantas necessitam de CO2 para crescer
• Macro-nutrientes: Nitratos, Potássio e Cálcio são os nutrientes mais consumidos
• Micro-nutrientes: Ferro, Zinco, Magnésio, Cálcio.. entre outros

Neste método são utilizadas duas soluções base para a fertilização, uma DIY (Macro-nutrientes) e outra comercial (Micro-nutrientes).

Solução Macro-nutrientes DIY

Em 1500 ml de água destilada adicionar:

• 90g de KNO3
• 15g de KH2PO4
• 30g de KCl
• 75g de MgSO4 (7H2O)

Solução Micro-nutrientes

Utilizar o produto da Tropica chamado Tropica Plant Nutrition liquid.

Procedimento

Como já referi é necessário:

• Manter a iluminação ligada entre 8 a 10 horas (1w/l)
• Manter o nível de CO2 na ordem dos 30ppm

O procedimento é simples, diariamente por cada 100 litros de água colocar:

• 15ml da solução Macro
• 7ml de Tropica Plant Nutrition Liquid

Todas as semanas efectuar uma TPA de 50%. A água para a TPA deve vir directamente da rede ou de uma fonte que não seja RO (Osmose Inversa).

Eu coloco uma mangueira no aquário e retiro 50% da água com a ajuda da gravidade e de um sifão, ligo a mangueira a uma torneira e reponho a água retirada. No fim doseio Seachem Prime de acordo com as intrusões do fabricante.

Custos

Baseado num tanque de 100 litros estimo o custo na ordem dos 9€ por mês (2€ para a solução Macro e 7€ para a solução Micro).

• Químicos: Não gosto porque não é propriamente algo que se encontre na natureza.. se tentamos recriar uma parte da natureza dentro da nossa sala não faz sentido a adição de químicos. (Salvo em casos extremos como doenças)

• Turfa: Dá jeito para quem quer fazer criação de Discus ou gostar da agua meio amarelada.

• RO: Sai muito caro.. não só no investimento inicial no sistema bem como nas taxas de aproveitamento na ordem dos 1:5 (para cada litro de RO, gasta 5L da rede)

• Agua destilada/engarrafada: Pode ser uma solução.. mas não para quem quer plantados, as plantas gostam de minerais.

Já tive discussões sobre a minha solução e de facto existe gente a discordar de mim neste ponto.. mas o CO2 é solução para muitos problemas, nomeadamente pH elevados da rede. Pegando no facto de que o CO2 desce o pH, previne o aparecimento de algas e ajuda as plantas a crescer.. penso que é a melhor solução para quem quer baixar o pH e não tem plantas de plástico.

E ter CO2 no aquário não custa assim tanto !
Fazes um fermentador de CO2 e utilizando esta receita injectas CO2 na coluna de agua com a ajuda deste reactor. Pegas nesta tabela e vês que para o teu KH de 7 o pH terá de descer para 7,1 traduzindo-se em 17ppm de CO2, valor que se encontra entre o recomendado para um plantado. Mas como dá muito trabalho estar a medir o KH e o pH do aquário todos os dias, só te falta um drop-checker, que devera estar bem afinadinho !

Para alem de ficar com o pH dentro dos valores standard.. fico com menos algas e plantas mais vistosas.

Material necessário

• 2x Garrafa de refrigerante gaseificado
• 1x Válvula anti-retorno
• 2m Mangueira standard utilizada nas bombas de ar
• Tubo rígido em plástico (opcional)
• x-Acto
• Cola-quente, silicone ou Araldit

Montagem (fermentador único)

Fermentador

Este compartimento é o local onde se vai desencadear a reacção de fermentação por acção leveduras libertando CO2, de preferência deverá ser utilizada uma garrafa de plástico de 1.5L proveniente de uma bebida gaseificada, isto porque o plástico utilizado para fabricar essas garrafas deverá ser mais resistente do que o plástico utilizado para fabricar garrafas para bebidas sem gás.

Com a ajuda do x-Acto iremos abrir um buraco ao centro da tampa que deverá ser “à justa” do diâmetro do tubo flexível.

De seguida introduzimos o tubo de forma a que fique cerca de 3cm para o interior da garrafa, tendo em atenção de que o nível de liquido dentro da garrafa nunca deverá atingir este ponto, ficando o mesmo submerso. Se optarmos por utilizar tubo de plástico rígido, cortamos uma secção com 6cm e deixamos 3cm para fora e os restantes para dentro.

Resta-nos selar esta secção, tanto por fora como por dentro. Podemos utilizar vários tipos de cola para o efeito, tal como Silicone, Cola-quente ou Aradilt.. desde que seja possível obter uma vedação completa quando sujeita a pressão.

Filtro

A segunda garrafa possui duas funcionalidades, sendo a primária filtro para possíveis impurezas que possam resultar da fermentação e a secundária conta-bolhas.

O processo de montagem é muito semelhante com a diferença que será necessário abrir dois furos.

Num dos furos deixamos os mesmos 3cm para o interior da garrafa, servindo de out-take de CO2 para o aquario, mas no outro iremos deixar comprimento suficiente para o tubo ficar a cerca de 5 cm do fundo da garrafa servido de intake do fermentador. Mais uma vez, o tubo flexível poderá ser substituído por tubo rígido.

Esta garrafa irá ficar somente com agua no seu interior, ficando o tubo que vem do fermentador submerso em agua.

Aspecto final

Montagem (fermentador duplo)

Para aquários maiores ou quando necessário obter uma maior estabilidade no fornecimento de CO2, poderá utilizar-se mais do que um fermentador (como demonstra a segunda imagem), para tal basta acrescentar um “tê” e mais um fermentador.

Ingredientes

• Açúcar branco
• Gelatina (com ou sem sabor)
• Bicarbonato de Sódio
• Fermento de padeiro (Vahiné)

Preparação

1. Preparar a gelatina segundo a receita do fabricante.
2. Juntar 250 gr de açúcar branco à gelatina antes de a mesma solidificar, misturar bem.
3. Colocar a mistura da gelatina com o açúcar na garrafa do fermentador e deixar solidificar de um dia para o outro num local fresco e seco.
4. Depois de solidificado, colocar uma colher de chá de Bicarbonato de Sódio.
5. Colocar uma saqueta do fermento de padeiro Vahiné.
6. Colocar uma colher de sopa de açúcar.
7. Deitar um pouco de água de forma a que fique com 1cm de altura.
8. Agitar suavemente para misturar.

Nota: Podem ajustar a duração da mistura doseado mais ou menos fermento de padeiro.

Este artigo pretende demonstrar como construir um drop cheker praticamente a custo zero através da reciclagem de material facilmente encontrado nas nossas casas.

Para quem não conhece o funcionamento de um drop checker, recomendo a leitura deste artigo como forma de introdução ao tema.

Esta tampa que se vê na imagem é o doseador de uma embalagem de Persil, qualquer outro objecto semelhante poderá ser utilizado visto que as dimensões não interessam. No entanto é necessário ter em conta que o objecto deverá ser o mais transparente possível e não possuir coloração.

Se procurarem na zona dos cremes da Maria de certeza que encontram lá umas bem porreiras, mas talvez prefiram não arriscar.

Com a ajuda de uma caneta de acetato marca-se o diâmetro do doseador do Persil num garrafa de agua.

Utilizando um x-acto, corta-se a garrafa pela marca e apara-se o doseador de forma a que ao encaixarem as duas peças o topo da garrafa (onde encaixa normalmente a rolha) não fique selado contra o doseador, o objectivo é deixar passar ar.

Basta agora aplicar Araldit, Silicone ou cola-quente de forma a vedar a a união entre a garrafa e o doseador e colar tambem uma ventosa para que sirva de suporte dentro do aquario.

Testa-se a fugas utilizando somente agua e repousando por umas horas, se não houverem fugas só falta pegar numa solução 4 dKH e colocar dentro do aquario !

Espero que seja suficientemente simples e barato para que todos tenham um, este projecto não demora mais do que 10 minutos a fazer, isto sem o tempo de secagem das colas e os testes a fugas.

• Amarelo: Demasiada concentração de CO2
• Verde: Concentração “ideal” de CO2
• Azul: Pouca concentração de CO2

O reactor ab Aqua Medic 1000 com um preço a rondar os 60€ (lá fora) é um método muito efectivo de dissolver o CO2 na coluna água com uma taxa de dissolução, dependendo das condições, de quase 100%, portanto minimizando o desperdício. Devido à grande dissolução provocada pelo AM1000 raramente se vêem bolhas de CO2 a entrar na coluna de agua, o que para quem não gosta do look Coca-Cola penso que será também uma mais-valia.

O AM1000 original tem de diâmetro 8cm e de comprimento 37cm, mas dependendo do material disponíveis na nossa área poderá ser construído com outras medidas, como por exemplo o modelo que aqui apresento em acrílico possui 30cm de comprimento e 5cm de diâmetro. O tubo utilizado poderá ser em PVC ou acrílico, ficando o modelo em acrílico bastante mais caro mas com o valor acrescentado de que o conta-bolhas deixa de ser necessário.

Este clone do AM1000 possui como acréscimo um loop de venturi que irá ajudar a dissolver o CO2 que eventualmente se possa acumular no topo do reactor e servirá, também, como forma de purgar/ferrar o sistema ao arrancar pela primeira vez.

Devo referir que este reactor funciona melhor com CO2 pressurizado, isto porque a pressão criada pela corrente descendente dentro do reactor tem de ser vencida pela pressão do CO2 de forma a que consiga “entrar” dentro do mesmo.

Material necessário

• 2x “Tampa” em PVC
• 1x Tubo PVC com 30cm
• 2x Curva 90º (fêmea/fêmea)
• 2x Tampão tipo “parafuso” (macho)
• 3x União de rega 4mm (macho/macho)
• 2x Redutor para tubo 12/16mm (fêmea)
• 2x União com vedante em borracha (fêmea/fêmea)
• Bio-bolas (opcional)
• Tubo rígido 12/16
• Mangueira de 12/16 e 4mm
• Vedante para PVC
• Aradilt

Quase todo o material necessário poderá ser comprado no AKI ou na Leroy Merlin.

Esquema lógico

Instruções

Penso que a montagem seja acessível a qualquer um, eu é que não sou grande “professor”:

1. Colocar as uniões com vedante em borracha nas duas pontas do tubo de PVC.
2. Fazer dois furos de 4mm no tubo de PVC, sensivelmente a 3 cm do limite de cada uma das uniões.
3. Colocar as uniões de rega de 4mm e vedar com Araldit.
4. Visto que tampão tipo “parafuso” é oco, furar a base do mesmo de forma a que deixe a agua passar, atenção que o furo deve ser o maior possível.
5. Furar também as tampas em PVC à medida do tampão tipo parafuso.
6. Colocar vedante para PVC na rosca do parafuso.
7. Apertar o parafuso à curva de 90º, colocando no meio as tampas em PVC anteriormente furadas.
8. Opcionalmente selar com o vedante para PVC o rebordo entre a curva de 90º e as tampas.
9. Colocar vedante na rosca do redutor e enroscar na outra extremidade da curva de 90º.
10. Cortar um pouco de tubo rígido de 12mm, fazer um furo de 4mm e colocar uma união de rega.. selando com araldit.
11. Por ultimo basta fazer as conexões com a mangueira.

Como Utilizar

É possível utilizar o reactor de duas formas: Num circuito próprio ou em serie com o filtro externo. A solução do circuito próprio deverá ser utilizada por que não possui um filtro externo ou o mesmo não tem caudal suficiente para criar uma corrente forte dentro do reactor, aconselho a utilização de uma bomba de retorno com um caudal mínimo de 400l/h. Para quem possui filtros externos, basta ligar o reactor à saída do fluxo de agua do filtro.. sendo esta a solução menos dispendiosa.

A ferragem do sistema é fácil de se fazer, deve-se iniciar o fluxo de agua dentro do reactor (que irá estar cheio de ar) ligando o filtro ou a bomba de retorno, depois retirar o tubo que faz o loop de venturi de forma a que o ar saia e a agua consiga encher completamente a secção de mistura tendo em atenção que o nível da agua irá subir muito rapidamente.. é necessário fechar o loop de venturi antes de encher o chão de agua !

Se tiverem alguma duvida ou sugestão, podem sempre comentar na secção própria para o efeito.

DIY Clone AM1000 – Parts needed

Este artigo irá explicar a forma de obter resultados mais viáveis da concentração de CO2 presente na coluna de água.

Principio de funcionamento

O funcionamento do drop-checker é bastante simples: Assumindo que existe CO2 na coluna de água, devido a este ser facilmente transferido entre a água e o ar, existirão sempre moléculas de CO2 a entrar e a sair da coluna de água. Esta constante troca de gases entre a coluna de água e o compartimento de ar do drop-checker irá continuar até que a concentração de CO2 se equilibre, resultando num valor de CO2 igual em ambos os compartimentos. O mesmo processo irá acontecer entre o compartimento de ar e o compartimento do reagente do drop-checker, resultando novamente num equilibro da concentração de CO2 em ambos os lados.

Como e porque afinar

Todos nós conhecemos as tabelas KH/pH/CO2, mas poucos conhecem a equação CO2 = 3 x [dKH] x 10^(7-[pH]) a partir da qual nasce a tabela. É também com base nesta equação que vamos tornar o nosso drop-checker bastante mais viável a reportar a concentração de CO2 na coluna de água.

O pH de uma solução desce em proporção ao aumento da concentração de CO2, com base neste princípio o reagente cromático que iremos usar será o Azul de Bromotimol, muito utilizado nos kits de teste para pH.

Grande parte dos drop-checkers disponíveis no mercado utiliza como solução base a própria água do aquário, tornando os resultados subjectivos. Isto porque as propriedades da coluna de água varia de aquário para aquário, nomeadamente o valor de KH.

Portanto teremos de garantir que a solução do drop-checker tenha um valor de KH constante. Para tal basta seguir este procedimento que traduzo para Português em baixo.

Como criar uma solução 4dKH

Material necessário

• Água destilada
• Bicarbonato de soda (baking soda)
• Balança com resolução de 0.01 gramas
• Um recipiente graduado de 500ml e outro de 50 ml
• Um recipiente “limpo”

Instruções

1. Medir 3000ml de água destilada com o recipiente graduado de 500ml e colocar num recipiente limpo.
2. Pesar 3.60 gramas de bicarbonato de soda e adicionar aos 3000ml de água destilada mexendo bastante. O resultado será uma solução com 40dKH.
3. Medir 450ml de água destilada com o recipiente graduado de 500ml e adicionar 50ml da solução de 40dKH mexendo bastante. O resultado será uma solução de 4dKH.

Como utilizar

Bom, basicamente as diferenças em relação às instruções do fabricante não são muitas. Em vez de utilizar a água do aquário, utiliza-se a solução de 4dKH, e em vez de utilizar o reagente fornecido pelo fabricante, utiliza-se o reagente cromático do pH (O da API funciona bastante bem) que se deve adicionar até obter uma cor azul forte sem que a mesma seja opaca.

É necessário ter em atenção que o equilibro leva o seu tempo a ser estabelecido, portanto deve-se esperar pelo menos 2 horas até considerarmos a leitura viável.

Que significam as cores

• Amarelo: ~50ppm CO2
• Verde: 25 – 40ppm CO2
• Azul: ~20ppm CO2

Nota: podem sempre dar uma vista de olhos na tabela.