Dureza Total

A dureza total (GH) mede, principalmente, as concentrações dos iões de cálcio (Ca++) e magnésio (Mg++) na coluna de água. Existem também outros iões a contribuir para o GH no entanto, para além de serem difíceis de medir, os seus valores são considerados marginais no contexto da aquariofilia. O GH não afecta directamente o pH, no entanto ao que chamamos vulgarmente de água dura (GH > 30dH) possui, geralmente, um pH alcalino devido à interacção existente entre o GH e o KH.

O GH é geralmente expresso em partes por milhão (ppm) de carbonato de cálcio (CaCO3), grau Alemão de Dureza (dH) ou na concentração molar de CaCO3. Em Portugal a unidade mais utilizada pelos aquariófilos é o grau Alemão de Dureza (dH) sendo 1 dH equivalente a 17,8ppm de CaCO3. Os resultados reportados pelos test kits são equivalentes à quantidade de CaCO3 dissolvido na coluna água, no entanto, não significa que realmente toda a dureza seja proveniente do CaCO3.

0 -  4 dH,    0 -   70 ppm : Muito mole
4 -  8 dH,   70 -  140 ppm : Mole
8 - 12 dH,  140 -  210 ppm : Macia
12 - 18 dH,  210 -  320 ppm : Relativamente Dura
18 - 30 dH,  320 -  530 ppm : Dura
> 30 dH : Rocha liquida (Lake Malawi)

A dureza total é o parâmetro mais importante para a dureza em termos de processo biológico, isto porque quando se refere que para uma determinada espécie a sua preferência recai sobre uma água “dura” ou “mole” estamos a falar de dureza total e não dureza carbonata. A utilização de um GH incorrecto irá afectar a transferência de nutrientes e detritos nas membranas das células, o funcionamento dos órgãos internos ou até mesmo o crescimento. Dentro de uma determinada tolerância, os seres vivos podem-se adaptar a outros valores de GH, no entanto a reprodução poderá ser afectada

Dureza Carbonata

A dureza carbonata (KH) é medição da concentração de iões de bicarbonato (HCO3-) e carbonato (CO3--) na coluna de água, num aquário de água doce com pH neutro os iões de bicarbonato predominam, sendo estes os grandes influenciadores do valor de KH.

A alcalinidade mede a capacidade total de ligação entre ácidos (todos os aniões que se podem agregar a um H+ livre) mas em aquários de água doce é, maioritariamente, a medição da dureza carbonata. Assim sendo, no contexto de um aquário de água doce os termos: dureza carbonata, ligações entre ácidos, capacidade tampão e alcalinidade são utilizados  alternadamente. Em um aquário, o KH age como um tampão químico, ajudando a estabilizar o pH. KH refere-se geralmente em graus dureza e é expresso em equivalentes de CaCO3 como o GH.

Em termos simples, o pH é determinado pelo valor logaritmo negativo da concentração de iões de hidrogénio livre (H+) na água. Ao adicionar à água um ácido forte (como por exemplo o ácido nítrico), este dissocia-se em iões de hidrogénio (H+) e também sua “base conjugada” ou “sal” (NO3- ou nitrato). Os iões de hidrogénio libertados irão por sua vez aumentar a concentração total de iões de hidrogénio na coluna de água reduzindo o valor de pH. Sendo o ácido nítrico o produto final do Ciclo do Azoto, temos aqui a explicação do porquê ao longo do tempo o pH possui tendência a decrescer enquanto os nitratos têm tendência a crescer.

Quando existe uma espécie de tampão carbonato no aquário, os iões de bicarbonato irão se combinar com o excesso de iões de hidrogénio para formar acido carbónico (H2CO3) que depois se irá decompor, lentamente, em CO2 e água. Como o excesso de iões de hidrogénio é utilizado na reacção o pH não tende a sofrer alterações. No entanto ao longo do tempo, devido ao “consumo” dos iões de carbonato, a capacidade tampão irá diminuir e maiores flutuações de pH poderão ocorrer, torna-se então claro o motivo pelo qual os aquários com baixo KH são considerados instáveis – A medida que acido é produzido por acção biológica, o KH é consumido; quando deixa de existir KH, o pH pode descer rapidamente devido a quantidade excessiva de iões H+ gerados.

Ajustar a dureza em água doce

Se a água da rede for demasiado dura para os peixes ou plantas que queremos, a mesma poderá ser amaciada. Existem muitas formas para atingir este objectivo, mas umas serão mais contextualizadas para a aquariofilia do que outras. A melhor forma (e a mais cara) será a utilização do processo de Osmose Inversa (RO) de forma a obter uma água com GH de 0, depois mistura-se esta água com a água da rede de forma a obter o GH desejado. Turfa é também um método vulgarmente utilizado como forma de baixar o GH e acondicionar a água para espécies tais como Cíclicos sul-americanos, no entanto a agua possuirá uma coloração parecida ao do chá e (a turfa) deverá ser fervida antes de ser utilizada.

As resinas comerciais para amaciar água poderão ser utilizadas numa escala pequena, mas não serão muito efectivas quando necessitamos de grandes quantidades de água. Sistemas de amaciamento de água desenhados para uso pessoal não irão servir, isto porque são baseados no princípio da troca de iões: normalmente os iões de sódio são substituídos por iões de cálcio ou magnésio, sendo o sódio não é um elemento desejado dentro da coluna de água.

Se o GH for demasiado baixo poderá ser aumentado utilizando sulfato de cálcio ou magnésio, no entanto possui a desvantagem de ao mesmo tempo introduzir sulfatos (SO4--) na coluna de água. Carbonato de cálcio pode também ser utilizado mas irá por sua vez aumentar o KH, o que é ideal para aqueles que possuem na rede água muito macia.

O KH poderá ser reduzido se a água for fervida e depois arrefecida, o que é pouco prático para aquários de maiores dimensões. A turfa também ajuda a baixar o KH, sendo uma alternativa viável.

O KH poderá ser aumentado ao introduzir bicarbonato de sódio na coluna de água, no entanto se utilizar-mos carbonato de cálcio tanto o KH como o GH serão aumentados. Utilizando cerca de 6 gramas de bicarbonato de cálcio (NaHCO3) por cada 50 litros de água deverá aumentar o KH por volta de 4 dH sem alterar o GH. Ao adicionar cerca de 4 gramas de carbonato de cálcio (CaCO3) por cada 50 litros deverá aumentar o KH e o GH por 4 dH cada.

(Artigo baseado no original por George Booth)

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Changelog

• 04/03/2010 - A formatação foi alterada de texto corrido para tabela, de forma a que o conteúdo seja mais legível.

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1. The Celestial Pearl Danio (PDF)

Espero que ao lerem este post fiquem com uma boa ideia e possam facilmente identificar alguns aspectos menos correctos que os fabricantes colocam nas embalagens e publicidade das mesmas, para alem de esclarecer uma vez por todas o mito que existe ainda sobre este tipo de iluminação para aquários. Não falando que como todos já sabem usando este tipo de iluminação terão um consumo de electricidade mais baixo possível e pelo menos até 10 anos não precisam de substituir qualquer lâmpada resultando num custo mais elevado inicial mas rapidamente contrabalançado em pouco tempo.

Ponto 1

Não podemos comparar a potencia (watts) de um LED com a mesma potencia de outro tipo de iluminação, mas podemos +/- ver a coisa no seguinte prisma, uma vulgar lâmpada antiga incandescente poderia produzir 10-15 lumens p/W e já uma de halogéneo mais recente pode ir aos 20 lumens p/W, ora os LEDs já andam dos 20 lumens para cima actualmente.

Sendo assim podemos dizer vulgarmente que a potencia LED é +/- 3, 4 ou mais vezes superior a mesma potencia noutro tipo de iluminação. Neste quadro podem ver para os LEDs que vulgarmente trabalho de 5W o branco tipicamente produz 200 lumens, tendo um valor mínimo de 129.5 lumens (linha sublinhada a azul).

Ponto 2

Tirando os LEDs brancos todos os outros das restantes cores não se identificam pela sua temperatura de cor (medido em Kelvin's), mas sim por comprimento de onda (medido em nanómetros), logo será vulgar e nunca mais que isto ter um LED branco com uma máximo de 10000K geralmente considerado como "Cool White" ou "Bright White" e ter um azul com 455nm ou 460nm como podem ver também neste outro quadro exemplo mais uma vez para LEDs de 5W:

Ponto 3

O verdadeiro actinico de 420nm, aqui os LEDs falham um pouco pois não existe nenhum LED que dê luz com este comprimento de onda, mas sim muito perto dai que ao comprar LEDs azuis convém procurar um que tenha o valor mais baixo e perto dos 420nm, normalmente estes valores encontram-se nos LEDs chamados de "Royal Blue" ou "Dental". Podem ver aqui outro quadro exemplo de um Royal Blue de 5W.

Ponto 4

UV (Ultravioletas, comprimento de onda de 400nm para baixo) sim ou não? Embora todos saibamos que o UV é nocivo para os corais pois queima-os e começam a descolorar dai que os maiores fabricantes de calhas principalmente com lâmpadas HQI tem vidros especiais que filtram a maior ou totalidade dos UV's gerados pelas lâmpadas, o LED não tem este problema pois não produz qualquer espectro de UV a não ser usando LEDs UV mesmo. Há quem use e tenha calhas com LEDs UV, confesso nesta área não fiz experiências nenhumas, os LEDs UV tem uma potencia muito fraca comparando com outros tipos de iluminação que geram UV logo não queima facilmente os corais, mas varias informações que li ninguém mostrou grande vantagem em usar, somente mesmo em termos de termos uma cor mais a atirar para o violeta visualmente ou seja alterando um pouco o aspecto normal de um aquário que tenha uma luz de cor perto do verdadeiro sol nos locais onde habitam as espécies que temos.

Ponto 5

Dispersão da luz, aqui os LEDs ao contrario de outro tipo de iluminação tem um ângulo muito fechado e devido ainda mais as lentes usadas para que o feixe de luz seja mais concentrado e consiga penetrar na coluna da agua e iluminar correctamente um fundo de aquário temos geralmente valores de 30º a 50º graus se quisermos ter bons resultados, facto este que gera o inconveniente de ter que ter maior numero de LEDs lado a lado de forma a cobrir a mesma área ao contrario de outro tipo de iluminação.

Ponto 6

Criar calhas com arrays de LEDs ou em linha? Sendo em linha colocar LEDs de cores intercalados ou somente em cada linha todos da mesma cor?
Bem para estas perguntas e pela varias experiências que tive tiro esta conclusão principalmente devido as características dos LEDs focada no ponto anterior.

Arrays se for um único e grande que cubra a área total que se pretenda do aquário tudo bem, caso contrario gera dois problemas:

• Tem de se colocar muitos arrays e bem juntos lado a lado para evitar ter o efeito "pente" (ora luz, ora sombra) como exemplificado nesta foto:

• Para solucionar o problema anterior temos que colocar a calha mais alta até ao ponto que devido a abertura do ângulo se chega a uma determinada distancia que os feixes de luz já estarão a cruzar-se ou muito perto um dos outros eliminando assim as sombras entre cada array, pecando na qualidade da luz sendo esta mais fraca no fundo do aquário devido a elevada distancia da calha.

Linhas de LEDs ao comprimento do aquário parece ser a solução com relação qualidade de luz preenchimento da superfície do fundo a iluminar mais correcta, mas atenção intercalar LEDs ora azuis ora brancos vamos voltar a ter o efeito "pente" de novo e desta vez temos ora fundo só azul ora só branco devido a direccionalidade da luz do LED.

Conclusão final com exemplo calha da TMC

Após estes factores fundamentais sobre LEDs e se agarrarmos a informação técnica da "AquaRay AquaBeam 1000 HD Ultra" da TMC que podem ver aqui:

Quando se referem que o espectro de luz vai de 14000K a 50000K leva-me a pensar que produz uma luz demasiado azulada, pois os 10000K como referencia é o mais indicado com a mistura do azul para subir um pouco claro, não falando que se referem também que o comprimento de onda desta calha vai de 405nm a 750nm, ok os 750nm esta um pouco correcto pois é perto do limite da luz visível branca embora a referencia costume ser nos 700nm, mas para baixo os 405nm já me parece um pouco estranho pois a única forma de ter esse comprimento de onda e usar LEDs UV que tem uma curva de valores geralmente de 390nm a 410nm. Mais conclusivo ainda será que nitidamente ao olharmos e também documentado no site deles esta calha tem 10 x LEDs CREE X-RE Q+, sendo 7 brancos e 3 azuis como podem ver aqui nesta imagem e no site oficial (TMC: Aquarium Products - AquaRay AquaBeam 1000 HD Ultra Lighting Tile):

(Foto retirada do site da marca)

Mais ainda sabendo que usam os LEDs da CREE e vendo informação oficial dos mesmo nada bate certo com as características documentadas pela TMC, não existe nenhuma versão de LED CREE X-RE Q+ com os comprimentos de onda ou Kelvins anunciados como podem ver aqui no PDF dos LEDs e neste quadro resumido:

Sendo assim e baseado nos factos do fabricante CREE leva-me a concluir que os 7 LEDs brancos são os "Cool White" que vão ate 10000K e não 14000K como anunciado e os 3 azuis serão os "Royal Blue" que são os com comprimento de onda mais baixo possível na marca ou seja 450nm e nunca 405nm como também anunciado, a não ser que a CREE tenha fabricado algo especifico só para a TMC não comercializado para mais ninguém, que não me parece também, mas são livres de tirar as vossas conclusões e até fica aqui o link da pagina oficial da CREE: CREE | XLamp XR-E LEDs, leading the revolution in lighting

Notas

Espero ter ajudado com estas informações para que toda a gente possa construir as suas próprias calhas ou quando comprarem já feitas saberem pelo menos melhor identificar o que vão comprar e os resultados que vão ter. Peço desculpa por alguma informação que possa estar menos correcta e aceito comentários ou sugestões.

-- Baltasar 15/02/2010, 02:38

(Este artigo foi publicado por Baltasar no fórum Aquariofilia.net e é aqui reproduzido com autorização do autor.)

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Introdução

O método Estimative Index criado por Tom Barr é simples, baseia-se nas seguintes três regras:

Possuir 1 watt de luz por cada litro e injecção de CO2 (caseira ou botija);
Efectuar uma TPA de 50% todas as semanas;
Deitar fora todos os testes e relaxar !

O mínimo que devem saber é que as plantas consomem quatro elementos:

• Luz: Essencial para que o processo de fotossíntese ocorra
• CO2: Toda a matéria orgânica é composta à base de Carbono, as plantas necessitam de CO2 para crescer
• Macro-nutrientes: Nitratos, Potássio e Cálcio são os nutrientes mais consumidos
• Micro-nutrientes: Ferro, Zinco, Magnésio, Cálcio.. entre outros

Neste método são utilizadas duas soluções base para a fertilização, uma DIY (Macro-nutrientes) e outra comercial (Micro-nutrientes).

Solução Macro-nutrientes DIY

Em 1500 ml de água destilada adicionar:

• 90g de KNO3
• 15g de KH2PO4
• 30g de KCl
• 75g de MgSO4 (7H2O)

Solução Micro-nutrientes

Utilizar o produto da Tropica chamado Tropica Plant Nutrition liquid.

Procedimento

Como já referi é necessário:

• Manter a iluminação ligada entre 8 a 10 horas (1w/l)
• Manter o nível de CO2 na ordem dos 30ppm

O procedimento é simples, diariamente por cada 100 litros de água colocar:

• 15ml da solução Macro
• 7ml de Tropica Plant Nutrition Liquid

Todas as semanas efectuar uma TPA de 50%. A água para a TPA deve vir directamente da rede ou de uma fonte que não seja RO (Osmose Inversa).

Eu coloco uma mangueira no aquário e retiro 50% da água com a ajuda da gravidade e de um sifão, ligo a mangueira a uma torneira e reponho a água retirada. No fim doseio Seachem Prime de acordo com as intrusões do fabricante.

Custos

Baseado num tanque de 100 litros estimo o custo na ordem dos 13€ por mês (2€ para a solução Macro e 11€ para a solução Micro).

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1. Estimative Index

• Químicos: Não gosto porque não é propriamente algo que se encontre na natureza.. se tentamos recriar uma parte da natureza dentro da nossa sala não faz sentido a adição de químicos. (Salvo em casos extremos como doenças)

• Turfa: Dá jeito para quem quer fazer criação de Discus ou gostar da agua meio amarelada.

• RO: Sai muito caro.. não só no investimento inicial no sistema bem como nas taxas de aproveitamento na ordem dos 1:5 (para cada litro de RO, gasta 5L da rede)

• Agua destilada/engarrafada: Pode ser uma solução.. mas não para quem quer plantados, as plantas gostam de minerais.

Já tive discussões sobre a minha solução e de facto existe gente a discordar de mim neste ponto.. mas o CO2 é solução para muitos problemas, nomeadamente pH elevados da rede. Pegando no facto de que o CO2 desce o pH, previne o aparecimento de algas e ajuda as plantas a crescer.. penso que é a melhor solução para quem quer baixar o pH e não tem plantas de plástico.

E ter CO2 no aquário não custa assim tanto !
Fazes um fermentador de CO2 e utilizando esta receita injectas CO2 na coluna de agua com a ajuda deste reactor. Pegas nesta tabela e vês que para o teu KH de 7 o pH terá de descer para 7,1 traduzindo-se em 17ppm de CO2, valor que se encontra entre o recomendado para um plantado. Mas como dá muito trabalho estar a medir o KH e o pH do aquário todos os dias, só te falta um drop-checker, que devera estar bem afinadinho !

Para alem de ficar com o pH dentro dos valores standard.. fico com menos algas e plantas mais vistosas.

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Bom, nas minhas buscas pelo Google deparei-me com o artigo que coloco em anexo  intitulado "The Celestial Pearl Danio, a new genus and species of colourful minute cyptinid fish from Myanmar" pelo autor Tyson R. Roberts (National University of Singapore).

A sexagem dos meus espécimes não tem sido fácil, no entanto conclui que o movimento circular descendente que por vezes eles fazem não é sinal de acasalamento mas sim "teste de forças" entre (aparentemente) dois machos.

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Changelog

12/02/2010: Introdução de novas fotografias referentes ao segundo rack.

Material

O custo do material utilizado ronda a casa dos 150€ sem aquários, termostatos nem bombas de retorno.

• 1x Armadura T5 14W
• 2x Armadura T5 8W
• 10x Curva 90º 3"
• 2x Derivação em Y
• 1x Estante Pro Rack 180x90x50
• 1x Placa de esferovite 1000x50x10mm
• 2x Poleia 250x300mm
• 1x Tangit tubo 125g
• 2x TE simples 90º 30
• 4x Tubo evacuação PVC 3" ~100cm
• Buchas, parafusos, madeira, lixa e mangueira

Notas

As prateleiras sendo de aglomerado e estando próximo da água possuem probabilidade de abaular, no entanto este kit possui a meio da prateleira um reforço de ponta a ponta que deverá evitar o abaulamento da mesma, mas para garantirmos a estabilidade dos aquários e as possíveis percas de calor com o contacto com a estante foi colocado uma placa de esferovite de 10mm entre a prateleira e o aquário.

O fabricante especifica que a estante deve aguentar 350Kg por prateleira.. cubos de 42 (com 38 de altura útil) dá cerca de 70L de agua, fazendo as contas a 1.3Kg/Litro dá 91Kg, isto por dois dá 182Kg por prateleira.. o que está muito abaixo da especificação.

A nossa sump é uma dual sump de forma a que cada dois aquários possam ter a mesma parametrização na coluna de agua.

Imagens

Evolução

Após sensivelmente dois meses de montagem do sistema notou-se um ligeiro abaulamento das prateleiras no meio da estrutura, mas nada de significativo (diferença de 3 mm entre as laterais e o meio da prateleira).

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Material necessário

• 2x Garrafa de refrigerante gaseificado
• 1x Válvula anti-retorno
• 2m Mangueira standard utilizada nas bombas de ar
• Tubo rígido em plástico (opcional)
• x-Acto
• Cola-quente, silicone ou Araldit

Montagem (fermentador único)

Fermentador

Este compartimento é o local onde se vai desencadear a reacção de fermentação por acção leveduras libertando CO2, de preferência deverá ser utilizada uma garrafa de plástico de 1.5L proveniente de uma bebida gaseificada, isto porque o plástico utilizado para fabricar essas garrafas deverá ser mais resistente do que o plástico utilizado para fabricar garrafas para bebidas sem gás.

Com a ajuda do x-Acto iremos abrir um buraco ao centro da tampa que deverá ser "à justa" do diâmetro do tubo flexível.

De seguida introduzimos o tubo de forma a que fique cerca de 3cm para o interior da garrafa, tendo em atenção de que o nível de liquido dentro da garrafa nunca deverá atingir este ponto, ficando o mesmo submerso. Se optarmos por utilizar tubo de plástico rígido, cortamos uma secção com 6cm e deixamos 3cm para fora e os restantes para dentro.

Resta-nos selar esta secção, tanto por fora como por dentro. Podemos utilizar vários tipos de cola para o efeito, tal como Silicone, Cola-quente ou Aradilt.. desde que seja possível obter uma vedação completa quando sujeita a pressão.

Filtro

A segunda garrafa possui duas funcionalidades, sendo a primária filtro para possíveis impurezas que possam resultar da fermentação e a secundária conta-bolhas.

O processo de montagem é muito semelhante com a diferença que será necessário abrir dois furos.

Num dos furos deixamos os mesmos 3cm para o interior da garrafa, servindo de out-take de CO2 para o aquario, mas no outro iremos deixar comprimento suficiente para o tubo ficar a cerca de 5 cm do fundo da garrafa servido de intake do fermentador. Mais uma vez, o tubo flexível poderá ser substituído por tubo rígido.

Esta garrafa irá ficar somente com agua no seu interior, ficando o tubo que vem do fermentador submerso em agua.

Aspecto final

Montagem (fermentador duplo)

Para aquários maiores ou quando necessário obter uma maior estabilidade no fornecimento de CO2, poderá utilizar-se mais do que um fermentador (como demonstra a segunda imagem), para tal basta acrescentar um "tê" e mais um fermentador.

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