O processo de raspagem coloca a alga em suspensão na coluna de água e devido a dimensão de cada partícula, as esponjas dos filtros não a conseguem apanhar. Portanto ao fim de pouco tempo a alga começa a agarrar-se novamente ao vidro; a GDA tem uma preferência tremenda pelo vidro, literalmente não se agarra a mais nada.

O outro mal desta alga é que quando sobe á superfície cria uma película muito espessa que impede a luz de chegar em condições ao fundo do tanque; s película poderá ser tão densa que quando olhamos de cima não iremos conseguir ver o fundo do aquário.

Por vezes a Green Dust Algae em suspensão poderá ser confundida com o normal bio-filme, sendo a melhor forma de os distinguir agitar a superfície com o dedo, a GDA fecha automaticamente e não criar aqueles padrões característicos de substancias oleosas quando em contacto com água.

Pela internet existem opiniões diferentes sobre a forma de resolver a GDA, a que foi popularizada pelo Tom Barr consiste em deixar a alga percorrer o seu ciclo de vida sem que seja feita qualquer acção; este ciclo deverá durar entre 20 a 30 dias e durante este período não se deve raspar nem efectuar trocas de água, quando terminar o ciclo raspa-se a GDA (que deverá ter um tom amarelado) e efectua-se uma grande TPA (+60%).

Pela minha experiência, não resolve. Isto porque está constantemente a aparecer GDA verdinha e o período de 20 dias tem de ser constantemente estendido. Eu consegui acabar com a GDA praticamente de um dia para o outro com o seguinte método:

Em primeiro lugar adaptei um skimmer de superfície para que a água sugada pelo skimmer seja retirada do tanque; o mesmo efeito pode ser obtido com um aspirador de fundo invertido para que se aspire a superfície da água sem desferrar o mesmo. Este passo irá limpar a alga em suspensão na superfície da coluna de água e deve-se retirar somente “a maior”.

Em seguida desliga-se o filtro e raspa-se os vidros, tentando retirar toda a GDA dos mesmos; a alga irá se dissolver na coluna de água. Depois de terminar a raspagem é necessário remover uma grande quantidade de água, cerca de 80%; ao remover a água estamos a remover a alga dissolvida.

Voltamos a encher o tanque e colocamos o filtro a funcionar. Opcionalmente pode-se adicionar um produto com as mesmas características que o Seachem Clarity, teoricamente este produto irá agrupar as micro-partículas em suspensão para que possam ser retidas na filtragem mecânica.

Por último devemos por alguns Guppies e um Plecostomus; os Guppies comem esta alga, principalmente a que fica em suspensão na superfície da coluna de água; o Plecostomus irá limpar os vidros de uma forma mais eficiente do que as Neretinas, Ottos ou SAE.

Espero que seguindo este método obtenham resultados tanto ou melhores que os meus, dizendo adeus a GDA !

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Para calcular o gasto de um aquário primeiro é necessário fazer um inventário de todo o material eléctrico que tem de estar ligado à corrente para que o nosso tanque esteja activo, neste inventário deve constar para cada equipamento o consumo teórico em Watts e uma estimativa de quanto tempo por dia o mesmo se encontra ligado.

Com base nessa lista e com a ajuda do Simulador de consumo eléctrico iremos calcular individualmente o custo diário, mensal e anual de cada equipamento. Ao somar os diferentes valores, iremos ter a estimativa do consumo total do nosso aquário.

Existe outra forma, se comprarem um medidor de consumos eléctrico (encontra-se em qualquer AKI ou loja da especialidade), e ligarem todo o equipamento eléctrico após o medidor, ao fim de 24h contabilizadas basta pegar no valor em Watts gasto e colocá-lo na calculadora, ajustar a período de utilização para uma hora e voilá !

Utiliza-se uma hora como período de utilização porque assume-se que quando um fabricante declara que o seu equipamento gasta 5W, são 5Wh.. logo para saber o consumo diário terá de se multiplicar esse valor por 24h; Neste caso, como nós medimos o consumo real da instalação ao longo de 24h, não será necessário multiplicar o consumo por 24.. a forma de “dizer” isto à calculadora é utilizar uma hora de período de utilização.

Simples ?

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Pois é, um aquário plantado razoável com todo o equipamento necessário é coisa para custar para cima de 1k€.. então se formos às lojas erradas e comprar o equipamento errado este custo no mínimo duplica.

Desengane-se quem pensa que só existem dois custos relacionados com a aquisição de um aquário.. o custo de convencer a Maria a mentalizar-se que este ano não vai passar férias à Madeira; e o custo inicial no material necessário.

Existe um terceiro custo, o custo operacional de um aquário. Este custo engloba gastos tais como: Energia, água ou qualquer tipo de produto que seja necessário adicionar ao aquário (fertilizantes, anti-cloro, buffers, etc). É bom ter este custo em conta, então agora em que todos nos pedem para apertar o cinto..

Os exemplos que irei dar a seguir têm por base o meu aquário de 200L, não servindo de regra.

A água é talvez o custo operacional mais barato, novamente com base no método EI em que é necessário uma troca parcial de 50% semanalmente, o custo mensal para a área de Lisboa é de cerca de 0,0364€ por cada 100 litros. Em relação a fertilização em artigos anteriores já calculei este custo com base no método EI, estimando cerca de 9€ por mês por cada 100 litros.

A energia eléctrica tem uma das facturas mais pesadas, podendo-se tornar muito mais pesada se no momento da escolha do material se optar pela poupança a curto prazo (material Chinês por norma), é incrível o diferencial dos consumos de equipamentos com as mesmas características técnicas mas com marcas diferentes.

Introduzi aqui no AG uma ferramenta que vos irá permitir calcular a factura energética para um determinado equipamento lá de casa, desde o filtro do aquário à lâmpada da cozinha.

Somando as várias facturas obtemos o custo operacional:

Manter um aquario plantado de 200L tem um custo operacional mensal de cerca de 35.84€, totalizando por ano 430.11€ !

Atenção: Descarto os custos operacionais de peças de substituição, tais como lã ou matérias filtrantes.

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• Iluminação: Proveniente das luminárias e/ou da luz natural, é o factor com mais influencia sobre a fotossíntese; quanto maior for a quantidade de luz fornecida à planta, maior será a sua actividade fotossintética e a sua necessidade de consumir nutrientes.
• Macronutrientes: O Azoto (N), o Fósforo (P), o Potássio (K), o Magnésio (Mg) e o Carbono (C) como principais mas também o Hidrogénio (H), Oxigénio (O), Cálcio (Ca) e o Enxofre (S).
• Micronutrientes: O Molibdénio (Mo), o Sódio (Na), o Silício (Si), o Alumínio (Al), o Níquel (Ni), o Cobalto (Co), o Cloro (Cl), o Zinco (Zn), o Ferro (Fe), o Manganês (Mn), o Cobre (Cu) e o Boro (B).

Iluminação

A luz que fornecemos às plantas no nosso aquário é maioritariamente artificial, proveniente das calhas de iluminação (T5, T8, HQI). A luz fornece a energia necessária ao crescimento, sendo a força por trás da necessidade de todos os outros nutrientes quanto maior for a quantidade da luz (útil à fotossíntese), maior será a demanda por nutrientes e maior será a necessidade de fertilização.

Baseado na quantidade de luz (rácio em watts/litro) podemos dividir os tanques em duas categorias:

• Low-tech: Aquários com pouca iluminação (<1W/l)
• High-tech: Aquários com muita iluminação (>1W/l)

É vulgarmente comum no hobby assumir que quanta mais luminosa for a minha fonte de luz, maior será o crescimento das minhas plantas. Esta é uma assumpção errada visto que a luz útil à fotossíntese situa-se no espectro entre os 400 a 700 manómetros e denomina-se PAR (Photosynthetically active radiation).

Portanto para alem dos watts, torna-se necessário possuir um bom equilíbrio em termos de espectro de forma a obter um bom crescimento. A título de exemplo para uma calha T5 de quatro vias, uma das possíveis escolhas será: Skylux 8K, Grolux 8.5K, Aquastar 10K, Daylight 6.5K.

Macronutrientes

O Carbono (C), embora englobado dentro dos macronutriente, é por si só o segundo mais importante factor de influencia para o crescimento das plantas. Para alem de ser o pilar básico da química orgânica e de formar parte de todos os seres vivos, é também utilizado pelas plantas durante o processo de fotossíntese na obtenção de energia química (açúcar).

O Carbono pode ser obtido através da respiração dos peixes sendo, possivelmente, suficiente para tanques low-tech; no entanto em tanques high-tech é estritamente necessário adicionar este elemento de forma a satisfazer as necessidades de nutrientes por parte das plantas.

No contexto da aquariofilia, embora existam vários macronutrientes, os três principais são o Azoto (N), o Fósforo (P) e o Potássio (K) que vulgarmente se abreviam como NPK; no entanto devido à grande abundância de Nitratos e Fosfatos neste meio, é comum utilizar os termos Nitratos e Fosfatos em vez de N e P.

Estes elementos são os constituintes necessários para a formação de novo tecido orgânico, sem um fornecimento adequado às necessidades da planta esta irá apresentar deficiências ou malformações.

Portanto se fornecermos luz e carbono em quantidades suficientes no entanto não fornecemos macronutrientes, a planta não conseguirá produzir tecido novo e o seu crescimento será fraco e em breve parará.

Estes nutrientes são obtidos através de processos biológicos básicos tais como decomposição da matéria orgânica, excesso de comida e até mesmo TPAs; por isso, sem a existência de luz em excesso, torna-se possível crescer plantas saudáveis num ambiente low-tech praticamente sem a adição de fertilizantes. No entanto, hoje em dia, é comum o foto período decorrer durante 10 a 12h com rácios de 1w/l, fazendo com que as nossas plantas cresçam a ritmos acelerados; se dependermos simplesmente do processo biológico como fonte de NPK, tipicamente este comportamento leva à escassez de um ou mais macronutriente.

Micronutrientes

Os micronutrientes são vulgarmente chamados de elementos traço, isto porque são compostos por pequenas quantidades de vários minerais tais como Ferro (Fe), Sódio (Na), Zinco (Zn) entre outros. Tal como os macronutrientes, os micronutrientes são necessários para a formação de novo tecido e para o bom funcionamento das células, sem um fornecimento adequado, o crescimento torna-se quase nulo ou mesmo nulo.

Podemos obter pequenas porções de elementos traço através das TPA, no entanto a quantidade obtida é provavelmente insuficiente, por isso é prática comum haver uma fertilização de micros tanto em tanques low-tech como high-tech.

O Ferro (Fe) é um micronutriente com elevada importância, para alem de ser o elemento traço que as plantas consomem em maior quantidade, é também com base nele que geralmente se mede o consumo dos restantes micronutrientes.

O Ferro é, geralmente, o micronutriente presente em maior quantidade nos fertilizante de traço, por isso podemos assumir que ao fornecermos quantidades de Ferro suficientes estamos também a fornecer quantidades suficientes dos restantes micronutrientes.

Referencias

• Nutrição mineral de plantas - Wikipédia, a enciclopédia livre (link)
• Autotrofismo - Wikipédia, a enciclopédia livre (link)
• Fotossíntese - Wikipédia, a enciclopédia livre (link)
• Micronutriente - Wikipédia, a enciclopédia livre (link)
• Tabela periódica -Wikipédia, a enciclopédia livre (link)
• Photosynthetically active radiation - Wikipedia, the free encyclopedia (link)
• Estimative Index - Tom Barr

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Quem olha para um aquario comercial e vê o preço do mesmo deve de certeza pensar que existe alta tecnologia envolvida no processo de fabrico daquele recipiente em vidro, de outra forma o preço dos aquários deveriam ser mais baratos !

Pois bem, uma grande percentagem do preço do aquario é lucro.. lucro para o lojista, lucro para o revendedor e lucro para o fabricante; digo isto porque para fazer um aquário não é necessário muito mais para alem de vidro e de silicone como poderão ver no manual escrito pelo Mistic e que eu aqui reproduzo com consentimento do próprio.

Como nota de rodapé, e para quem ainda não leu o Disclaimer, é boa altura para o lerem.

Espessura do vidro a utilizar

O primeiro passo para a construção é saber ao certo qual a espessura de vidro necessária para lidar com a pressão, para tal aqui fica uma tabela de referencia em que as medidas são em milímetros.

Material necessário

• Álcool para limpeza
• Silicone Próprio para aquários
• Pistola para o silicone
• Esquadro para confirmarmos os ângulos
• Pano para limpeza
• Pesos para segurar os vidros na posição durante a colagem
• Fita de pintor e de electricista para segurar vidros

Montagem passo a passo

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Optei por uma calha suspensa visto que não queria furar a parede da sala, portanto foi necessário DIY um suporte em barrotes de aço 16mm que podem ser adquiridos na Leroy Merlin ou no AKI. Esta pequena aventura, para alem de contar com o handyman do costume (Bruno F.) contou também com o pai do Bruno que fez umas soldaduras mesmo à maneira nas uniões.

Demoramos cerca de 12h a fazer o suporte e como é costume quando se faz uma coisa pela primeira fez tivemos muitos percalços.. no entanto devo dizer que o trabalho está impecável. Se quiserem um orçamento para algo semelhante é só deixar um comentário com os contactos, estamos dispostos a fazer suportes à medida.

A calha tem 100cm e leva 4xT5 e foi comprada à Luz Aquática, é uma calha muito semelhante à Arcádia mas com 1/3 do preço. De origem a calha é metalizada e não traz suportes para ser suspensa, portanto tivemos de fazer mais um pouco de DIY. Furamos a calha em dois pontos centrais para colocar os cabos de aço; furamos mais um ponto de passagem para o cabo dos 220v sair junto aos cabos de aço (de forma a ser escondido dentro do suporte); Pintamos a calha toda de preto baço de forma a que fique bem com os moveis da minha sala.

Como não tenho fauna neste momento aproveitei para puxar a injecção de CO2 para 24h/7 e com muitas bps (não as consigo contar), o pH encontra-se nos 6.

Aquário Sala 200L - Flora

Fotografias

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ADA Aquasoil Series

Notas gerais

• Não lavar antes de utilizar.
• 9L é a quantidade media necessária para utilizar num tanque de 60L (60x30x36).
• Por baixo do AQUASOILD deverá ser aplicado POWER SAND.
• O substrato deverá ser distribuído em forma de desnível, mais baixo à frente do que a trás. Desta forma a noção de profundidade será maior para o observador.
• Utilizar um prato ou outro tipo de recipiente quando encher, de forma a que a agua não embata directamente no substrato, preservando os nutrientes no substrato e evitando que os mesmos se misturem com a coluna de agua.

ADA PowerSand Series

Propriedades especiais

• Mistura de turfa: Várias substâncias orgânicas, tais como hidratos de carbono e aminoácidos, que são excretadas a partir das raízes são recicladas pelos micros organismos contidos no substrato em elementos que poderão ser novamente absorvidos pelas plantas. A turfa também serve de material reciclável pelos micros organismos promovendo um crescimento mais rápido das plantas.
• Micro organismos de substrato: Existem vários tipos de micro organismos que dissolvem as substâncias orgânicas, a sua actividade proporciona as condições ideais para o crescimento das plantas. POWER SAND SPECIAL contem estes micros organismos, que se irão colonizar rapidamente e criar uma boa "microflora" no substrato.
• Pedra-pomes: O material base do POWER SAND é pedra-pomes, que possui uma estrutura tipo esponja sendo ideal para os micro organismos colonizarem num curto espaço de tempo. A pedra-pomes também ajuda na circulação de água dentro do substrato, proporcionando oxigénio ao micro organismos e prevenindo que as raízes das plantas apodreçam A pedra-pomes evita que exista uma acumulação de resíduos e torna a manutenção a longo prazo de um substrato fértil possível Tendo em consideração a variação de pressão consoante a altura da coluna de água, nós desenvolvemos três tamanhos diferentes, desta forma podemos responder às diferentes necessidades de cada aquário POWER SAND SPECIAL disponibiliza mais nutrientes e minerais, contendo também BACTER 100 e CLEAR SUPER.

Utilização

• POWER SAND / POWER SAND SPECIAL (S): Aquários com menos de 40 cm de altura
• POWER SAND / POWER SAND SPECIAL (M): Aquários entre 40 a 60 cm de altura
• POWER SAND / POWER SAND SPECIAL (L): Aquários com mais de 60 cm de altura

Volume médio necessário

Power sand

• 60x30x36: S (2L) x 1 saco
• 100x40x50: M (2L) x 3 sacos
• 180x60x60: S (2L) x 9 sacos

Power sand Special

• 60x30x36: S (2L) x 1 saco
• 100x40x50: M (6L) x 1 saco
• 180x60x60: L (18L) x 1 saco

Notas

Colocar AQUA SOIL numa rácio de 3:1, ou seja para cada saco de POWER SAND deverá se utilizar três sacos de AQUA SOIL.

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No entanto o mais difícil já está, que foi obter a aprovação da Maria !

Quando olho para os aquários de água salgada talvez dos pontos que me salta mais a vista é precisamente a iluminação, gosto bastante do jogo de sombras que se cria no fundo devido à grande agitação da superfície; também noto que este jogo de luz não se encontra em todos os aquários de água salgada nem tão pouco nos meus plantados que também possuem alguma agitação superficial; o factor comum entre eles é mesmo a iluminação, sendo os com maior jogo de sombras HQI e os restantes T5.

Não quero mesmo entrar na guerra do HQI vs T5, ambas as soluções são perfeitamente validas e funcionais, ambas possuem vantagens e desvantagens.. não existe uma melhor que outra.

As T5 é uma tecnologia quase PnP, é energeticamente eficiente, existe grande variedade de escolha tanto em termos de espectro como preços, não cintila nem faz barulho.

As HQI é um campeonato diferente, a rácio PAR e a intensidade da luz é brutal no entanto são caras e consomem bastante, existe pouca escolha em termos de espectros e temos de fazer ginástica até conseguir afinar a altura correcta para que não exista um aquecimento exagerado da coluna de agua sem que se ilumine para fora do aquário.

Estou a dizer que consomem bastante.. talvez se contarmos que com o aquecimento das HQI não é necessário o aquecedor de 200W estar ligado tanto tempo dê para compensar, no entanto duvido.

Pondo as duas numa balança acredito que a mesma tenha tendência a estar inclinada para as T5, no entanto se pensarmos em termos estéticos, nomeadamente o jogo de sombras, a balança desequilibra e irá tender para as HQI.

Muito sinceramente, e de uma forma muito pessoal, acredito que a iluminação HQI seja, das que estão disponíveis para o hobbie, a que se aproxima mais quando tentamos reproduzir a iluminação natural.

Aquário Sala 200L - Overview

Algumas fotografias

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Dureza Total

A dureza total (GH) mede, principalmente, as concentrações dos iões de cálcio (Ca++) e magnésio (Mg++) na coluna de água. Existem também outros iões a contribuir para o GH no entanto, para além de serem difíceis de medir, os seus valores são considerados marginais no contexto da aquariofilia. O GH não afecta directamente o pH, no entanto ao que chamamos vulgarmente de água dura (GH > 30dH) possui, geralmente, um pH alcalino devido à interacção existente entre o GH e o KH.

O GH é geralmente expresso em partes por milhão (ppm) de carbonato de cálcio (CaCO3), grau Alemão de Dureza (dH) ou na concentração molar de CaCO3. Em Portugal a unidade mais utilizada pelos aquariófilos é o grau Alemão de Dureza (dH) sendo 1 dH equivalente a 17,8ppm de CaCO3. Os resultados reportados pelos test kits são equivalentes à quantidade de CaCO3 dissolvido na coluna água, no entanto, não significa que realmente toda a dureza seja proveniente do CaCO3.

0 -  4 dH,    0 -   70 ppm : Muito mole
4 -  8 dH,   70 -  140 ppm : Mole
8 - 12 dH,  140 -  210 ppm : Macia
12 - 18 dH,  210 -  320 ppm : Relativamente Dura
18 - 30 dH,  320 -  530 ppm : Dura
> 30 dH : Rocha liquida (Lake Malawi)

A dureza total é o parâmetro mais importante para a dureza em termos de processo biológico, isto porque quando se refere que para uma determinada espécie a sua preferência recai sobre uma água “dura” ou “mole” estamos a falar de dureza total e não dureza carbonata. A utilização de um GH incorrecto irá afectar a transferência de nutrientes e detritos nas membranas das células, o funcionamento dos órgãos internos ou até mesmo o crescimento. Dentro de uma determinada tolerância, os seres vivos podem-se adaptar a outros valores de GH, no entanto a reprodução poderá ser afectada

Dureza Carbonata

A dureza carbonata (KH) é medição da concentração de iões de bicarbonato (HCO3-) e carbonato (CO3--) na coluna de água, num aquário de água doce com pH neutro os iões de bicarbonato predominam, sendo estes os grandes influenciadores do valor de KH.

A alcalinidade mede a capacidade total de ligação entre ácidos (todos os aniões que se podem agregar a um H+ livre) mas em aquários de água doce é, maioritariamente, a medição da dureza carbonata. Assim sendo, no contexto de um aquário de água doce os termos: dureza carbonata, ligações entre ácidos, capacidade tampão e alcalinidade são utilizados  alternadamente. Em um aquário, o KH age como um tampão químico, ajudando a estabilizar o pH. KH refere-se geralmente em graus dureza e é expresso em equivalentes de CaCO3 como o GH.

Em termos simples, o pH é determinado pelo valor logaritmo negativo da concentração de iões de hidrogénio livre (H+) na água. Ao adicionar à água um ácido forte (como por exemplo o ácido nítrico), este dissocia-se em iões de hidrogénio (H+) e também sua “base conjugada” ou “sal” (NO3- ou nitrato). Os iões de hidrogénio libertados irão por sua vez aumentar a concentração total de iões de hidrogénio na coluna de água reduzindo o valor de pH. Sendo o ácido nítrico o produto final do Ciclo do Azoto, temos aqui a explicação do porquê ao longo do tempo o pH possui tendência a decrescer enquanto os nitratos têm tendência a crescer.

Quando existe uma espécie de tampão carbonato no aquário, os iões de bicarbonato irão se combinar com o excesso de iões de hidrogénio para formar acido carbónico (H2CO3) que depois se irá decompor, lentamente, em CO2 e água. Como o excesso de iões de hidrogénio é utilizado na reacção o pH não tende a sofrer alterações. No entanto ao longo do tempo, devido ao “consumo” dos iões de carbonato, a capacidade tampão irá diminuir e maiores flutuações de pH poderão ocorrer, torna-se então claro o motivo pelo qual os aquários com baixo KH são considerados instáveis – A medida que acido é produzido por acção biológica, o KH é consumido; quando deixa de existir KH, o pH pode descer rapidamente devido a quantidade excessiva de iões H+ gerados.

Ajustar a dureza em água doce

Se a água da rede for demasiado dura para os peixes ou plantas que queremos, a mesma poderá ser amaciada. Existem muitas formas para atingir este objectivo, mas umas serão mais contextualizadas para a aquariofilia do que outras. A melhor forma (e a mais cara) será a utilização do processo de Osmose Inversa (RO) de forma a obter uma água com GH de 0, depois mistura-se esta água com a água da rede de forma a obter o GH desejado. Turfa é também um método vulgarmente utilizado como forma de baixar o GH e acondicionar a água para espécies tais como Cíclicos sul-americanos, no entanto a agua possuirá uma coloração parecida ao do chá e (a turfa) deverá ser fervida antes de ser utilizada.

As resinas comerciais para amaciar água poderão ser utilizadas numa escala pequena, mas não serão muito efectivas quando necessitamos de grandes quantidades de água. Sistemas de amaciamento de água desenhados para uso pessoal não irão servir, isto porque são baseados no princípio da troca de iões: normalmente os iões de sódio são substituídos por iões de cálcio ou magnésio, sendo o sódio não é um elemento desejado dentro da coluna de água.

Se o GH for demasiado baixo poderá ser aumentado utilizando sulfato de cálcio ou magnésio, no entanto possui a desvantagem de ao mesmo tempo introduzir sulfatos (SO4--) na coluna de água. Carbonato de cálcio pode também ser utilizado mas irá por sua vez aumentar o KH, o que é ideal para aqueles que possuem na rede água muito macia.

O KH poderá ser reduzido se a água for fervida e depois arrefecida, o que é pouco prático para aquários de maiores dimensões. A turfa também ajuda a baixar o KH, sendo uma alternativa viável.

O KH poderá ser aumentado ao introduzir bicarbonato de sódio na coluna de água, no entanto se utilizar-mos carbonato de cálcio tanto o KH como o GH serão aumentados. Utilizando cerca de 6 gramas de bicarbonato de cálcio (NaHCO3) por cada 50 litros de água deverá aumentar o KH por volta de 4 dH sem alterar o GH. Ao adicionar cerca de 4 gramas de carbonato de cálcio (CaCO3) por cada 50 litros deverá aumentar o KH e o GH por 4 dH cada.

(Artigo baseado no original por George Booth)

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• 04/03/2010 - A formatação foi alterada de texto corrido para tabela, de forma a que o conteúdo seja mais legível.
• 21/03/2010 - Adicionado a secção "Notas Pessoais".
  

Notas pessoais

Hoje retirei os meus exemplares do tanque comunitário e coloquei-os num tanque previamente ciclado e preparado com uma breeding mop de fundo; por enquanto não vou efectuar nenhuma separação entre sexos nem em grupos.. quero testar se a ausência de alevins no tanque comunitario se deve aos outros peixes comerem os ovos.

A breeding mop deverá ser posicionada na traseira do aquario e deixar um espaço na frontal entre 5 a 10cm; deverá ser bem assente ao fundo do aquario, de outra forma os peixes terão tendência a esconderem-se debaixo da mop.

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